Иногда надо выделить детали в зонах световых пятен или теней или ограничить тональный диапазон снимка. С опытом вы сумеете правильно замерить экспозицию и определить, какие части объекта получатся темно-серыми, нейтрально-серыми и светло-серыми.

Встроенные экспонометры наиболее удобны и просты в использовании для съемки большинства объектов. Если вы пользуетесь фильтрами или другими насадками, которые меняют количество поступающего на пленку света, экспонометр «через объектив» замеряет уменьшенный свет автоматически. Но для более сложного управления экспозицией ручной экспонометр надежнее. Он позволяет делать точные замеры и вернее определять экспозицию.

Чтобы узнать величину не отраженного, а падающего света, наденьте на экспонометр светорассеивающую сферическую насадку. Это позволит запечатлеть на пленке максимум деталей. Некоторые ручные экспонометры можно использовать с насадкой для локального замера, чтобы издалека замерять небольшую зону объекта.

Экспонометры для локального замера со встроенным экраном гораздо сложнее переходников. Прежде чем смотреть в видоискатель, вы должны установить чувствительность пленки и выдержку. Экспонометр покрывает Г угла зрения, что и показано в видоискателе. Когда вы нажимаете на клавишу экспонометра, на табло появляется число, указывающее величину отверстия диафрагмы для правильной экспозиции по каждой зоне.

Два снимка слева показывают, какой эффект дают замеры световых пятен. На верхнем снимке сделан общий замер, и световые пятна передержаны. На нижнем снимке производился замер падающего света с помощью насадки на экспонометре. Благодаря этому световые пятна — здесь крайне важные — не были передержаны.

Есть три способа выбрать правильную экспозицию для4 световых пятен. Можно замерить только данную зону объекта экспонометром для замера «пятна», потом подкорректировать полученную величину Замерять нужно отраженный свет. Два других способа с помощью белой карточки и экспонометра с рассеивающей насадкой используют для замера падающего света. Белую карточку держат около объекта и делают замер в 15 см от карточки. Затем увеличивают показания экспонометра в восемь раз, и детали светового пятна воспроизводятся не серыми, а почти белыми.

Если используется насадка для падающего света, держите экспонометр около объекта, направьте его в сторону источника света, тогда вам удастся воспроизвести детали. Замер и даст вам нужную экспозицию.

Система зон основана на работе с ручным экспонометром «Уэстон» и требует жесткого контроля за условиями проявления и увеличения. Но эту систему можно применять и с другими экспонометрами, встроенными и ручными.

Замеры освещенности серой карточки позволят сохранить нейтрально-серые тона на всех снимках. Освещенность карточки должна быть той же, что и освещенность объекта. Нейтрально-серая карточка продается фирмой «Кодак», но для этой цели подойдет любая карточка с неглянцевой поверхностью, отражающая 18% падающего света.

Шкала зон

Диапазон тонов на снимке справа довольно велик. С помощью замера серой карточки их удалось воспроизвести, как величины шкалы слева. Для большинства объектов такая общая передача деталей вполне приемлема. Замеры экспонометра дают именно такие результаты. Но иногда при печати желательно ослабить тени изображения, для чего уменьшается время экспонирования, или приглушить яркость световых пятен, тогда время экспонирования увеличивается. Увеличение экспозиции на одно деление диафрагмы сдвигает все тона на снимке по шкале на единицу. Зоны объекта 4 и 5 станут соответственно 5 и 6 и так далее, в теневой зоне получается больше деталей, в зоне световых пятен — меньше. При уменьшении времени экспонирования все происходит наоборот.

Чтобы применять систему зон, надо в совершенстве освоить процессы обработки и печати и добиться воспроизведения всех частей объекта с широким диапазоном тонов.

Суть системы зон в том, чтобы «выявить» одну тональную величину путем тщательного замера экспозиции, остальные же тона в случае необходимости «дотянуть» при проявлении. Снимок внизу слева получился в результате общего замера экспозиции и нормального проявления. Затененное лицо девушки воспроизводилось как зона 2 на шкале зон, все детали потеряны. На соседнем снимке замер был сделан около лица. Стало ясно, что требуется экспозиция на три деления диафрагмы больше, тогда лицо попадает в зону 5. Более светлый фон перешел в основном в зону 8 и переэкспонирован. Детали фона можно улучшить, если недо-проявить негатив, тогда вся тональная шкала будет сжатой и фон передвинется в зону 7 или 6.

При слабом освещении очень важно, чтобы экспонометр обладал повышенной чувствительностью. Экспонометры с селеновым фотоэлементом при плохом освещении хорошей чувствительностью не отличаются. У ручных и встроенных экспонометров с кадмиевым, кремниевым и подобными фотоэлементами и питанием от батарейки чувствительность гораздо лучше. Если освещенность очень низкая, можно сделать замер белой карточки. Соответственно на шкале пленки ASA поставьте число, в два или четыре раза превышающее величину замера. Потом умножьте его на показания экспонометра. При длительном времени экспонирования возникает проблема вибрации камеры.

Контрастный свет

Слабо освещенные объекты—интерьеры комнат, кафе, вечерние улицы—обычно выглядят очень контрастными, однако по сравнению с дневным светом освещение в этом случае более неровное. В результате очень остро стоит проблема контрастности. Чем дольше время экспонирования, тем более переэкспонированными получаются светлые места. «Подтягивание» пленки недоэкспонированием и перепроявлением имеет свои преимущества для слабого освещения, но контрастность тогда возрастет. Лучше выбрать точку съемки, с которой освещение объекта будет наиболее мягким и ровным, но неярким. Для этого используйте дополнительный свет— от дорожных знаков, отражающих поверхностей, освещенных дверных проемов. Чем ровнее освещение, тем длительнее может проходить процесс проявления пленки с чувствительностью до 3000 ASA и выше, и при этом получится вполне приемлемый негатив.

Если вы пользуетесь вспышкой, включите ее несколько раз за время длительного экспонирования, тогда контрастность уменьшится.

Объекты, освещенные мягким и низким светом, экспонировать нетрудно, если у вас точный экспонометр. В данном случае его показания предлагали снимать при 1/30 с, f 2, на чувствительной пленке 1200 ASA. Но чтобы не помешала вибрация камеры, выдержка уменьшена до 1/60 с, а пленка проявлялась чуть дольше. Поскольку освещение было мягким, перепроявленный негатив дал хороший отпечаток на нормальной бумаге.

Низкая интенсивность и жесткое освещение, возникшие из-за сочетания полутемного интерьера и яркого дневного света за окном, создают довольно трудную проблему для выбора экспозиции. Решить ее удалось, полностью отказавшись от деталей за окном. Экспозиция замерялась
только по светлым и темным зонам в комнате, потом показания экспонометра были усреднены. Пленка 400 ASA передержана на одно деление, а потом недопроявлена, чтобы уменьшить контрастность.

Когда фотографируешь объект в комнате, возникает желание сделать это возле окна. Это увеличивает освещенность, но изображение часто получается очень контрастным, как видно по снимку слева. Переместив объект к противоположной от окна стене, контрастность удалось уменьшить (снимок справа). Свет из окна слабее, зато усилился отраженный свет от задней стены. Время экспонирования надо слегка увеличить, чтобы компенсировать уменьшение освещенности.

При слабом и неровном свете часто требуется длительное экспонирование. Способ уменьшить контрастность — рассеять освещенность. В помещении для этого можно воспользоваться светлыми отражателями, разместив их вокруг объекта. При нормальном комнатном освещении во время экспонирования можно качнуть источник света, и освещенность будет рассеянной. Если в кадр включена лампа, ее движение оставит белый след. При ночной съемке на улице воспользуйтесь для освещения фонарями или светом фар автомобилей. Длительное экспонирование представит движущиеся огни как яркие линии (снимок слева), которые сами создают интересный рисунок.

Одна свеча дает очень жесткое, контрастное освещение. На снимке справа несколько свечей, поэтому возникает эффект мягкого, почти заливающего света. Белая отражающая скатерть, легкое движение пламени при экспонировании в 4 секунды позволили снизить высокую контрастность. Экспозиция замерялась по лицам. Обратите внимание на позы — люди удобно сидят, не шевелясь, несмотря на длительное экспонирование. Величина отверстия диафрагмы была увеличена, а время проявления пленки уменьшено, чтобы избежать нарушения взаимозаместимости при длительном экспонировании.

A. В дневное время (жесткий солнечный свет не должен светить прямо в комнату). Стремитесь к тому, чтобы передать максимум деталей внутри комнаты.

Б. Освещение то же, постарайтесь передать детали и в комнате, и за окном.

B. Снимок после наступления темноты, освещение только комнатное. Сравните, как выглядит комната на каждом снимке, проверьте правильность выбранной вами экспозиции.