Стив Бэвистер

Композиция

1. Для того чтобы снимок удался, обычно следует строить композицию вокруг зрительного центра снимка — точки, безусловно привлекающей внимание смотрящего. Нет визуального акцента — нет интересной картинки.

2. Чтобы придать снимку объемность, можно по периметру поля фотографии пустить некое естественное обрамление. Отличной природной рамкой служат арки, ветви и тому подобные объекты.
Но не стоит злоупотреблять таким обрамлением — снимки могут выглядеть избито.

3. Причиной неудачной картинки может быть удаленность объекта от фотографа и, как следствие, слишком мелкий его масштаб по сравнению с фоном. Попробуйте приблизить изображение с помощью зума или подойти поближе.

4. Не торопитесь нажимать на спуск! Посмотрите, нет ли в кадре лишних, отвлекающих взгляд деталей? Если есть, то уберите их, изменив точку съемки, ракурс или позицию зума.

5. Наиболее динамичные кадры получаются в том случае, когда ряд объектов проходит через все поле кадра близко к линии диагонали.

6. Не менее важен цвет. Яркие цвета обладают максимальным визуальным воздействи ем, однако не забывайте, что цвета должны гар монировать!

7. Сила - в разноообразии! Не ленитесь менять ракурсы съемки, каждый раз по-новому выстраивая кадр. Статичный объект в центре кадра нагоняет такую тоску! Можете располагать модель по третям золотого сечения... а лучше всего, конечно, расшевелить собственную фантазию! Помните: ключ к росту вашего мастерства — это постоянные экс­перименты!

9. Ищите естественные геометрические объекты. Круги или треугольники, найденные в живой природе, придают снимку особый стиль и помогают выстроить его композиционную структуру.

Свет - всему голова

10. Лучший свет — естественный солнечный. Встроенная вспышка не может идти с ним ни в какое сравнение. Поэтому, если есть выбор, снимайте при дневном свете.

11. Убедитесь, что освещение соответствует как жанру вашего снимка, так и непосредственно объекту. Не бывает плохого освещения — есть неподходящее к данному сюжету.

12. Рисунок теней способен придать фотографии особый шарм. Так что ловите моменты, когда солнце стоит низко над горизонтом, а тени самые длинные.

13. Поэкспериментируем с различными источниками света: свечами, лампами, фонарями — вы получите интересные результаты, а цвета всегда можно подправить потом, при обработке фотографии. При съемке неподвижных предметов могут здорово помочь отражатели. Даже обычный лист белой бумаги или картона способен радикально улучшить освещение.

14. Качество света гораздо важнее его количества. Во многих случаях, когда света мало, можно закрепить камеру (или просто к чему-нибудь ее прислонить) и выставить более высокую светочувствительность.

15. Некоторые объекты — например, городской ландшафт — эффектнее всего выглядят во время вечерних сумерек, когда только-только начинает темнеть и зажигаются фонари. Хорошее правило — не снимать в середине дня, когда свет слишком резкий и жесткий.

16. Если хотите получить снимки с ровным ос­вещением, без теней, то солнце при съемке должно быть за спиной фотографа. Но кадры, сделанные при боковом свете или вовсе в контражуре (при встречном освещении), часто выходят намного выразительнее и интереснее по световому рисунку.

Портретные снимки

Запомните всего несколько основных правил — и ваши портретные снимки станут намного лучше.
Для начала решите, что вы будете делать: постановочный кадр, где модель позирует фотографу, или репортажный снимок, когда модель не знает, что ее снимают? В постановочных кадрах ситуацию контролируете вы, но не полностью. всем известно, как человек „переигрывает", позируя фотографу. В результате все выглядит ненатурально.
При документальной съемке человек — в своей среде, поза его естественна; но будет ли качество освещения и фона достаточным? А ведь и то, и другое — основные элементы портрета, наравне с моделью. Репортажные снимки хороши только в определенных ситуациях. К примеру, если вы фотографируете булочника в его пекарне на фоне печи и теста. Тогда фон не мешает, а наоборот, помогает донести смысл. Мягкое освещение для таких работ подходит лучше всего, а „длинный" зум поможет добиться отличного результата.

17. Портрет обычно делается в длиннофокусном положении зума. Подойти близко к модели с широкоугольником — это хороший спецэффект, но, скорее всего, лицо окажется окарикатуренным из-за перспективных искажений.

18. Некоторые люди выглядят вполне естест венно, когда позируют; им не надо давать указания, как себя вести. Но если они получаются плохо, предложите им принять какую-нибудь другую позу. Помогите портретируемому избавиться от напряжения из-за направленного объектива.

20. При съемке группы людей будьте внимательны: камера может навестись на резкость в пространство между ними — и тогда резким выйдет только фон. Чтобы этого избежать, пользуйтесь блокировкой автофокуса (обычно полунажатием спусковой кнопки). Наведите маркер зоны АФ на чье-нибудь лицо и заблокируйте автофокус. Затем скомпонуйте кадр и дожимайте спуск.

21. При съемке нескольких человек убедитесь, что все они одинаково хорошо видны, и никто друг друга не заслоняет. Вы должны привлечь внимание всех людей в группе.

22. Простой и почти безотказный способ добиться непринужденности на лицах в групповой фотографии: поднесите камеру к глазам и скомандуйте „Внимание! Снимаю!" — все привычно напрягутся, ожидая спуска затвора. Вы же в это время, продолжая краем глаза следить за ЖК-дисплеем, отведите камеру от уровня глаз и скажите группе какое-нибудь веселое замечание. Как только последует незамедлительный после напряженного ожидания смех, — жмите на спуск!

23. Наводить на резкость всегда следует по глазам модели. Если глаза получились нерезко, вся фотография будет казаться вне фокуса — даже если все остальное получилось четко.

24. Лучший способ поймать естественное выражение лица — это сделать снимок во время непринужденного разговора.

25. Чаще всего при репортажных съемках люди выглядят намного естественнее, чем когда они позируют.

26. При съемке людей имеет смысл попробовать вертикальный формат кадра. Это акцентирует внимание на фигуре модели.

Пейзажная съемка

Самые лучшие фотопейзажи, в первую очередь, пропитаны „духом ландшафта". Та или иная техника съемки только подчеркивает стиль. Широкоугольные объективы и насадки удобны тем, что позволяют „втиснуть" в кадр больше пространства; только вот картинка (особенно ее сю-жетно важная часть) может получиться слишком плоской и „замусоренной" ненужными элементами. Секрет хорошего пейзажа — в объеме. Для создания объема вам потребуется передний план: нависающее дерево, валуны... В качестве опорных точек общего плана можно использовать высокие выдающиеся объекты. Если камера позволяет контролировать отработку экспозиции, выставьте диафрагму как можно меньше — 1/11 или 1/16.

27. Фотографировать пейзажи лучше утром или вечером: низко стоящее солнце дает длинные тени и подчеркивает рельеф и фактуру объектов.

28. На этюды иногда ходят с компасом и картой — в поисках самых интересных объектов можно далеко зайти.

29. Для пейзажных съемок часто используют широкоугольные объективы, так как они позволяют вместить в кадр больше пространства и подчеркивают перспективу.

30. По возможности поместите на передний план что-нибудь привлекательное — это подчеркнет глубину пространства. А чтобы добиться резкости по всему кадру, закройте диафрагму до минимально возможного значения (используйте режим приоритета диафрагмы А).
 
31. Установка камеры на штатив — вещь почти магическая. Тренога замедляет темп работы над кадром и заставляет фотографа снимать более вдумчиво.

32. Сюжеты, позволяющие обрезать верх и низ и получить в результате продолговатый горизонтальный снимок, — это готовые эффектные панорамы.

Объекты дикой природы

33. Самые обычные цветы и кустики в вашем саду прекрасно подойдут для того, чтобы набить руку для съемки дикой природы.

34. Чем лучше вы знаете повадки тех, кто вам „позирует", тем больше шансов сделать хорошие снимки.

35. У многих представителей фауны пик активности приходится на раннее утро (особенно в жаркую погоду), так что не забудьте выйти на фотоохоту пораньше.

36. Можно снимать диких зверей в зоопарке или в
заповеднике; однако в любом случае следует постараться, чтобы на снимках не было заметно, что звери в неволе.
Используйте большие значения диафрагмы (открытую „дырку"), чтобы клетки и стеклянные вольеры не читались в кадре. Увеличьте масштаб изображения (фокусное расстояние зума) и уберите лишние детали.

37. Можно снимать диких зверей в зоопарке или в заповеднике; однако в любом случае следует постараться, чтобы на снимках не было заметно, что звери в неволе.
Используйте большие значения диафрагмы (открытую „дырку"), чтобы клетки и стеклянные вольеры не читались в кадре. Увеличьте масштаб изображения (фокусное расстояние зума) и уберите лишние детали.

38. Не надевайте яркую одежду и не применяйте сильно пахнущую парфюмерию — звери обладают замечательным нюхом и зрением.

Архитектурная съемка

39. Съемка знаменитых объектов. Не стоит снимать известные памятники архитектуры или здания так, как их уже напечатали в сотнях альбомов. Лучше походите вокруг и найдите свой неповторимый ракурс.

40. Большинство зданий (особенно каменные) выигрышно смотрятся в ярком, но немного рассеянном солнечном свете.

41. При съемке зданий очень важно экспериментировать — находить неожиданные углы и ракурсы!

42. Наклон камеры назад приводит к искажению вертикальных линий (они „сходятся", и здание на снимке словно „падает"). Этот эффект можно использовать специально — подойдите поближе к зданию, и пользуась широкоугольным объективом, вы получите классные снимки.

43. Не обязательно снимать Кремль или Эйфелеву башню. Для удачной архитектурной съемки в любом городе можно найти красивые дома, интересные индустриальные объекты и прекрасные церкви.

Вопросы экспозиции

44. Несмотря на то, что некоторые экспозиционные промахи можно впоследствии исправить на компьютере, очень важно следить за автоматикой во время съемки. Иначе вы рискуете „потерять" в кадре яркий свет и густые тени. Помните — любое „вытягивание" снимка на компьютере все равно приведет к потерям качества по сравнению с аккуратно снятой фотографией.

45. Экспозиционные ошибки чаще всего проявляются, когда вы снимаете против света или когда объект (или фон) необычно ярок или темен.

46. Если на вашей камере есть сюжетные режимы отработки экспозиции, — пользуйтесь ими. Эти режимы очень хороши для новичков, хотя со временем вы почувствуете, что сюжетная программа — вещь хорошая, но ограниченная.

47. Если вы хотите контролировать глубину резкости в кадре, снимайте в режиме „приоритет диафрагмы" (обычно обозначается „А"; вы выставляете диафрагму — а камера под нее подбирает выдержку). Если же важно контролировать движение („замораживать" или, наоборот, вводить „смазывание" движущихся объектов), используйте приоритет выдержки (обозначается S или Т).

48. Чем более контрастное освещение при съемке, тем точнее должна определяться экспозиция. В этом случае приходится просматривать результаты съемки и вносить экспокор-рекцию!

49. Если сюжет слишком контрастный и проработать одновременно все поле кадра не получается (например, темный пейзаж с ярким небом), сделайте два снимка (один с пейзажем, другой с небом) и „склейте" в графическом редакторе.

Настраиваем камеру

50. По возможности снимайте с максимальным уровнем качества, доступным для камеры. „Урезать" изображение всегда просто, а вот „нарастить".

51. При пользовании зумом следует преимущественно пользоваться оптическим зум-мированием, и только в самом крайнем случае применять цифровой зум. Качество последнего сильно уступает традиционному трансфокатору, а тот же эффект вы можете получить банальной выкадровкой в редакторе.

52. При съемке небольших и близко расположенных объектов (макросъемка) будьте внимательны: глубина резкости очень мала, и дальний край объекта может выйти нерезким. Иногда в макросъемке приходится подсвечивать объект слабой вспышкой.

Используем вспышку

53. Используйте все режимы вспышки, которые позволяет выставить ваша камера — это позволит сделать очень разные кадры и понять, как работает каждый из этих режимов именно в вашей камере.

54. Эффекта „красных глаз" можно избежать, не только используя специальный режим вспышки, но и просто включив в комнате полное освещение — зрачки людей сузятся.

55. Вспышка поможет не только темной ночью; ее работа — еще и подсветка в пасмурный день и в сумерки.

Другие объекты

56. Мягкое освещение облачного дня удобно для пейзажей и натюрмортов: тени слабые, детали видны хорошо... А уж туманные дни и вовсе счастье для фотографа! Туман создает неповторимую глубину пространства в кадре.

57.Когда вы снимаете движение, у вас есть выбор — либо большая выдержка и эффектная смазка, либо маленькая выдержка и „заморозка" движения.

58. Прежде чем делать тысячи кадров в путешествии, ознакомьтесь с открытками, путеводителями по интересующей вас территории — возможно, они наведут вас на самые фотогеничные места.

59. Не брезгуйте мелкими бытовыми сценками и „непарадными" видами: они подчас могут сказать о городе или стране больше, чем официальные туристические виды.
 
60. Интересные и необычные фоны для порт ретов и натюрмортов вы можете приобрести в магазинах художественных товаров.

61. Фотографируйте то, что вам интересно и что вдохновляет вас! Удачные фотографии будут появляться гораздо чаще!

После съемки

62. В процессе работы над изображением полезно работать не с самой картинкой, а с ее копией на новом слое. В этом случае вы всегда можете вернуться к первоначальному варианту, а в случае удачи — объединить слои.

63.Не следует без необходимости пользоваться сжатием фотографий (перегоном из JPEG в TIFF и обратно): каждая такая операция сопровождается потерей качества снимка.

64. Никогда не работайте с единственным экземпляром снимка — создавайте резервные копии!

Удаляем ненужные объекты из кадра

65. Большинство фотографий выигрывает от кадрирования — когда убираются ненужные в кадре элементы. Делается это прямоугольным выделением и командой Image > Crop.

66. Соринки на матрице или „битые" пиксели убираются инструментом Clone (клонирование) или фильтром Dust&Scratches (он слегка снижает четкость изображения).

67.Объекты типа телеграфных столбов легко удаляются инструментом Clone Stamp (штамп) — а затем для пущей натуральности можно добавить немного шума.

Недоэкспонированные и переэкспонированные кадры

68.Самый быстрый и легкий способ исправить вялый снимок — это инструмент Auto Levels или Auto Color (в Photoshop 7.0 и старше).

69. Конечно, с помощью регуляторов Brightness/Contrast (яркость/контрастность) в Photoshop Elements тоже можно кое-что сделать. Но по своим возможностям они и близко не подходят к инструменту Levels (уровни) и Curves (кривые).

70.Возможно, диаграмма в окне Levels (отображение уровней яркости разных тонов
изображения) поначалу пугает; но довольно скоро вы убедитесь, что это эффективнейшее средство управления светом и тоном.

71. Если объект съемки затемнен из-за мощного контрсвета — это дело поправимое. Работаем инструментом Adjust Backlighting в Elements 2, только очень аккуратно, не теряя чувства меры!

72. Портреты, лицо на которых недостаточно „досвечено", поддаются корректировке с помощью элемента Fill-Flash — только, опять же, работать надо очень осторожно, иначе снимок будет выглядеть безвкусно.

73. Инструменты Dodge и Burn (клавиша О) — великолепные средства избирательной „подсветки" участков изображения. При их ис­пользовании не забывайте подбирать правильный размер кисти и не увлекайтесь чрезмерной интенсивностью.

Убираем цветную вуаль

74. Иногда цветная вуаль уходит сама — при использовании функции AutoLevels. Более эффективна функция Auto Color.

75. Команда Color Cast (Enhance > Color > Color Cast) в пакете Elements 2 — простейший и точный способ устранить цветную вуаль. С помощью инструмента Eyedropper (пипетка) выберите области серого, белого и черного — и изображение изменится в желаемую сторону.

76. Если вы привыкли работать, руководствуясь интуицией, цветную вуаль можно удалить и вручную, посредством функции Variations. Просто добавляйте или уменьшайте цвета по выбору.

77. Непревзойденной функциональностью обладает панель Color Balance в Photoshop. Хотя для правильной работы с ней понадобится хорошо прочувствовать механизмы цветоделения.

Улучшаем резкость, выправляем цвета, работаем с деталями

78. Большинство фотографий только выиграют от применения инструмента Unsharp Mask. В некоторых картинках можно использовать и более интенсивные фильтры увеличения резкости — но сильное ее повышение смотрится не слишком приятно.

79.Если нерезкостью отличается только один из элементов снимка, его можно выделить и обработать фильтром Sharpen.

80.Чтобы отделить предмет снимка от фона, к последнему применяем Blur или Gaussian Blur. От этого сильно повышается зрительная глубина снимка.

Устраняем эффект красных глаз

81. В большинстве современных графических пакетов имеются автоматические средства борьбы с этим бичом любителей вспышки.

82.Увеличив масштаб, можно попробовать вручную заретушировать красное пятно подходящим цветом, но в этом случае не так-то просто добиться удобоваримого результата.

Печать фото в минилабах, домашний фотопринтер

83. На большинстве струйных принтеров лучшие результаты получаются, когда разрешение печати составляет 1400-2000 dpi и выше.

84. Не пытайтесь сильно увеличивать маленькие фотографии — появится нерезкость и вылезут пиксели.

85. Отправляя на печать цифровые фотографии, убедитесь, что формат их соответствует формату принтера — в противном случае может получиться карточка человека без ног или без головы.

86.Потенциал фотографии по интерполяции пикселей ограничен. На экране это почти не заметно, а вот на отпечатке!

87.Обычно бывает так: чем больше отпечатков вы делаете в одном месте, тем большую скидку вам дают.

88. Заставить принтер и монитор работать в одном цветовом профиле — не всегда простая задача, но она того стоит — без калибровки сложно добиться желаемых тонов.